“若有偏差，不吝赐教。”
能看到本文的基本都对BorisBidjanSaberi有所耳闻，便不再赘述。本文主要是帮助理解本次巴塞罗那回顾秀每套Look所代表的季度，实际上相当于《你的BorisBidjanSaberi终极指南》在另一个角度的扩展，回顾秀的内容则穿插在每一年的介绍之中。
到了巴黎，是时候向世界展示品牌双直线Logo所蕴含的“直线力量（StraightStrength）”了。不论多困难的的条件下，巴黎人也不会衣衫褴褛、衣冠不整。入乡随俗，Saberi收敛了以往浓重的“波斯游牧”招牌，代表敬意、纪律性和正式感的Blazers开始出现。改动驳领的线条分明的Blazers、打底衫和各式夹克上都有着横向深色宽条纹、竖向密集细条纹或密集冲孔，而且戴上圆柱形头罩的模特们搭配Style也很“直接”，没有复杂的层次堆叠。
“也许我更像是一个木匠，而不是设计师。”Saberi展示了“原始雕塑（PrimitiveSculpture）”11个阶段的演化：盔甲般的浅木板色皮革背心搭配米色打底是原木阶段；黑色单品的逐渐出现直至全黑、从简单穿着到层次堆叠、从稍显凌乱的敞开廓形到线条分明的Blazers寓意着不断下刀、塑造整体形状的雕塑过程，稍显圆润线条的毛毡和皮革单品堆叠搭配像是在打磨细节，直至拼接皮衣搭配黑色毛毡背心和长裤作为最终成品。模特们的发型也跟着演变：从一开始的米色，到额头涂黑跟背头发型融为一体如戴上了头盔般，再到最后真的被黑色帽衫完全遮蔽。
“我会用很多黑色，因为跟我的肤色配衬，也非常适合我。”不只模特，作为背景一同展示的多具木制类人原始雕塑上也着用一水的黑色服装。它们实在称不上是假人模特，但这种特洛伊木马般的衣架比假人模特要更有感觉，更衬托主题。“我只喜欢具有完美构造的事物，我也只想做出这样的事物。”
这两个季度，上一阶段的“波斯风情”还是占了上风，“电子实验”还在慢慢发育，体现在概念表达和一些极具实验性的版型改动之中，“*事气息”的种子已经埋下。因此，回顾秀中最具“波斯游牧”味的Look便是源于这一年。
名为皮肤-机械主义（Skin-Mechanism）的季度开了他以“-ism（主义、学说）”后缀生造词做主题的先例，也点明了他的服装“是人体如同外骨骼般的扩展延伸”。模特们以头巾、面纱、面罩遮面，着用金属网状毛衣和飘逸长衫。皮革处理上应用了Saberi不久前取得的“MoleculesFiled”鞣制专利，使得质感更显粗犷；以透明皮革制作了一系列的Blazers、夹克、短裤、背包鞋靴作为秀场收尾。
马后炮时间1：这一季可以说是SS17季度的“波斯风情”版，主题名、秀场Style、金属黑、源于铜氧化的暗铜色带黑斑做旧、金属条般的条纹面料、像被扯断手臂的半截袖Blazers十足的“Mad-max”沙漠废土风格。
虽然这一季名为血（Blood），整个秀场也是红色灯光，但除了开场的可塑形鲜红染色透明皮革套装以外，并没有多少红色单品存在，黑色反而占了大多数。“当我割伤自己的时候，我观察到血液在愈合的过程中呈现出许多不同的色调。”血液由红到黑的变化促使他用不同类型的血做成物染，观察它们对皮革和织物的作用，最终选用了猪血。经过多轮染色后，皮革上的血迹看起来非常真实和新鲜。
“Blood”有“血统”的意思，这是为了祭奠他过世的母亲，他也想过尝试使用人血染色，不过去哪里找那么多人血呢？跟使用人类皮肤做皮衣一样，他只能搁置这种计划，但如果以后皮肤再生科技足够发达，他倒是愿意以人皮皮衣做为自己的生涯谢幕作品。他号称他的皮夹克和裤子有最强力的接缝方法，使用的是承重能力极强的自制玻璃纤维胶。跟春夏季度一样，做旧灰色非常漂亮。
滑板是Saberi12岁开始最喜欢的运动，他也曾在滑板店做过销售。本次模特走秀时，背景的专业滑板手们做着花式（虽然因为场地太滑出现失误）。这一年的“波斯风情”比之去年强了一些。“电子实验”也不遑多让，在该年的代表单品染色透明皮衣上体现的淋漓尽致。或许是AW15季度才是真正的红色主导系列，所以在回顾秀中便只选用无染色版本。
马后炮时间2：众所周知，CarolChristianPoell先搞出的透明皮，然后BorisBidjanSaberi做了染色透明皮衣，春夏季度RickOwens也推出过透明蛇皮纹单品。此类透明皮革会变硬，防水性能极差，无法实现轻透的质感，同时，无法量产仅能自嗨。
直到年，SruliRecht和EccoLeather合作花了3年研发的“Apparition”透明皮革企划，不仅解决上述缺点，且颜色更多样化，让量产成为可能。（不得不说，Sruli真是个先锋实验者，有了Ecco这个大靠山，在透明皮革以后还推了几种新技术皮料，完成了很多手工业者难以或者无法完成的想法）。再到RickOwensSS19用量产化的多色“Apparition”推出新季度鞋款和IsaacSellam以其制作透明皮衣和羽绒。现今透明皮革已经可以在订货会上随意订购，且不只一个厂家。
日本时尚设计师曾集体征服巴黎，并重新定义了服装和时尚，“日本设计”成为现今时尚界的金字招牌以及“东方设计”的主要代表。多年来浅尝即止的泛东方美学被很多派系的设计师滥用到视觉疲劳。在合气道主义（Aikidoism）这一季中，Saberi从日本体术合气道中汲取灵感，但他没有直接引用练功服版型或是其他显而易见的日本元素。合气道之技术就像大树的叶子一样，在气流的作用之下无穷无尽不断变化，或许他尝试从“气”切入，体现服装受外界“气”的影响，做了一系列会随动作灵活摆动的、结合自己的波斯游牧审美的“练功服”：打底衫长下摆、外套倒挂肩前和系在腰间随着脚步摆动，和服、空手道服和华达呢长袍精简融合而成的坎肩长T，两边开叉前部可拆卸的长袖衫如同拳击绑带缠绕的护臂和收紧的腿部。
顺着AW11的思路，连帽开衫和高帮球鞋透露出一丝滑板仔的味道。他把铝箔粘在布料下面，用野牛皮做装饰，以创造出与你的身体相适应的衣服或配饰。双层丝绸、亚麻和塑料混合面料、在鞋底涂上天然硫化胶是都是改造普通材料的聪明方法。
到秋冬季度，Saberi与音乐家BenFrost开始合作，用一种黑暗的、实验性的声音来增强秀场氛围。不同类型打底T+Blazer+长风衣/皮衣，紧身皮衣敞开，以露出作为打底的Blazer是一种非常鲜明的搭配风格，刷胶皮衣不论是外穿还是打底都质感非常。出现了一时的猎奇话题之作——与法国太阳镜厂牌LindaFarrow合作推出的金属百叶窗太阳眼镜，灵感来自于一整片板，中间一条缝的爱斯基摩人传统太阳镜，把Saberi的实验性思想表现的淋漓尽致。
冰河主义（Glacierism）不仅体现在单品的各种做旧质感之上，最后谢幕时模特们像被冻结成了化石一样，在舞台中央任由观众触摸。不论是概念、Style还是工艺，都将“波斯游牧”跟“电子实验”结合到完美，这是我心中永远的品牌最强季，可惜回顾秀中并没有选择我最爱的Look。
当观众期许他将怎样沿着最强一季的方向发展时，现实则是残酷的：他转型了，在品牌的第11个季度。它太文雅、太内敛了，与先前的街头随性实在相距甚远，更像是主流的Prada、Givenchy。Saberi在秀后的采访表示，“在本季我受到了意大利黑手*的启发...我让服装变的更为严肃和经典...一个真正的男人有一个衣橱，他穿着牛仔裤、西装、加达丁长袍(一种夹克)、Polo衫。我完全摧毁并改变了它们。”
其实，他对手作的执着和工艺的探索依然不变，不然也没必要在这一季大规模地把外套都反着穿以展示服装内部细节。对于以手工为生的小众设计师品牌来说，相比不到10分钟的走秀，在Showroom和买手店内中细细品味个中细节才是最适合的展示方式。不同于多数设计师竭力展示服装“最好的一面”，BorisBidjanSaberi的秀场上有一个特点——经常把衣服反着穿来搭配，以此展示服装内部的拼接、锁边等手工细节，Saberi本人也不介意展示手工制作的瑕疵，因这代表着在手作上付出的心力，“我期待看到手工艺品，我想看到你知道自己被限制住但是你仍然在努力去尝试。”（如果你还没尝试过，那请大胆的把衣柜里的BorisBidjanSaberi反着穿吧，搭配起来别有风味。）
随后，不少的声音表示“这比以往波斯味的Saberi更适合我”。对于理解其新方向并积极反馈的追随者，Saberi掩不住兴奋：“我感到很平静，但也很兴奋。这一季对我来说意义重大，因为它跟以前不一样。这是一种新的方式，一种新的BorisBidjanSaberi风格，更加成熟和干练。”硬是强调自己后面没有集团支持，或许也是想说明转型主要是他自己的主意吧。但不可否认，这一季是Saberi风格转型的开始，随后8年来的所有季度基本都是以这“古典主义（Classicism）”为蓝本，以往浓重得直观的波斯风情再也见不到了。
在秋冬季度开始之前，Saberi出版了自己第一本专著，开了出道即巅峰的副线11byBBS。说实话，我看不明白这一季“科幻小说（ScienceFiction）”在哪里，我是觉得Moodboard可能会有《仿生人会梦见电子羊吗？》，但可以肯定的是延续了SS13的优雅正式，“*事气息”的种子开始冒头。皮袖羊毛*事裹身大衣在腰间系紧，前短后长的衬衫作为打底。反穿的连帽风衣展示出内衬贴条，以后会衍生出几个狂露贴条的版型。除了他经常使用的棉布、野牛皮和马皮，还有树脂处理羊毛、手工毛毡和两片皮革间夹金属箔片，他称这为“金属三明治”。
转型第一年，各式Blazers大量出现成为品牌的主推单品，虽然非常正式，但是骨子里还是Saberi的风格，因此StyleZeitgeist才出了一个重新搭配AW13的企划，展示了秀场上消失的“波斯风情”。
从转型开始到现今，要么继续在形式上求变，要么对准一个目标持续下去，Saberi选择了后者，并“带着镣铐跳舞”。SS14可谓是在“无聊”的13季度后的曙光，为了表明航海主义（Sailorism）这个主题，动用众多航海元素：救生衣式背心、船舶配件、鱼网、回收帆布和帆船鞋的巧妙结合、做旧明*就像用久了的海员工作制服，连固定的铁环都有着自然的斑斑锈迹，第一眼就像闻到了阵阵海风夹杂的咸味。
德国男模特CyrilTrehoux作为BorisBidjanSaberi的秀场熟面孔，有着冷酷又有力的脸部轮廓，也像Saberi一样遍布纹身。让人对其印象深刻的原因是其在没有走秀的SS14季度宣传片和Lookbooks中作为唯一的模特，他真的是太适合BorisBidjanSaberi了，即使在其他品牌的秀场上也有好的驾驭，但都没有在Saberi上的出彩。独具匠心的应用和专业而又毫不刻板的细节，加上Cyril的完美演绎，只用1分04秒，给你大航海时代的野心和风范。
在SS14视频的拍摄现场有着这样一幕（图中帽子上是J-Dilla的标志）。“一个在Hip-Hop的世界里，最为出色的制作人。一个一直以来都坚持着自己的风格，坚持着自己对音乐的理解的人。一个爱好Hip-Hop的疯子。”对J-Dilla的评价用于Saberi之上也并不为过。
转型后的Saberi频频以德国为灵感，像是在奥斯曼帝国和具有象征意义的托普卡匹建筑遗产中探索建筑结构以实现更为精致剪裁的“结构主义（Structurism）”。模特们都是一副远行者的装扮：萝卜腿裤子长度刚好到脚踝，宽大的短裤刚好到膝盖，线条分明的Blazers类大衣依然突出粗犷的男子气概。在Blazers搭配的基础上，大披肩可以像披风一样披肩，也可以侧披、或是绕脖一圈后任其垂坠，再来上一顶Fedora帽，完美。恰到好处的白色线条点缀，同色衬衫和Blazers结合成一件，拆开纽扣翻转就成了驳领。
副线11的帽子和背包首次在主线秀场出现以达到宣传效果。跟副线同季主题相同，引用上世纪荷兰著名艺术家TheoVanDoesburg开创的Elementarism（基本元素主义）风格——从水平线到竖线的组成转变，开始包含对角线于抽象作品之上。副线直接选用其年的作品《ConstructionInSpaceTimeⅡ》，主线的交错黑灰条纹则没那么明显。回顾秀中SS14单品的出现算是圆了一下当时没有走秀的怨念。
毋庸置疑，这一整年的关键词是“德国*队”。“这个系列主要是关于塑造我自己生产的皮革，”从马皮到袋鼠皮，这一季有各种各样的皮革。模特们像是戴上了空*头盔，皮革背包设计的很像安全带和降落装置的一部分。皮衣、牛仔夹克、Blazers上的橄榄绿色像是丛林作战的迷彩伪装。结合“共生主义（Symbiosism）”，不由得联想成一支空降丛林的特种部队（实际上源于联邦德国国防*）。
另一种“共生”的表现则是跟另一手工品牌MunozVrandecic的合作。-04年，在见识到巴塞罗那手工皮匠MiguelMunozWilson令人惊叹的皮鞋后，当时经营配饰品牌UCANFUCKW的Saberi有了想跟他合作的愿望，但Munoz当时“不愿受到其他同行的影响”，并没有意愿去跟他合作。时隔10年后，他们合作推出了一款高帮手工皮靴，并出现在秀场中。在采访中Saberi说：“我一开始觉得很奇怪，但现在我感觉更能理解他当时的决定了。我们都是敏感的人，通过维护自己的工作来守护内心。我也认为，在这个小众的手工圈子里，或许设计师之间没有太亲密的友谊是更好的...但是，我希望这（次合作）会是一段长久友谊的开始。”他们两个都听老派说唱、都是来自其他国家，对彼此的创作，时尚，生活和音乐的想法感到赞同，并惺惺相惜如同伯牙子期。“如果你不能自己做最好的，那就去找一个可以的人...他是制鞋领域的大师，所以他能把我的想法付诸实际。我负责提供设计想法，他制作出第一对样品，在探讨中加以改进。他的针线、植鞣牛皮鞋底、锯切和焊接技术加上我的植鞣马皮头层；他独特的手工制作过程加之我的审美观。我们各取所长合作无间。”
设计的过程中，Saberi脑海中不断浮现的，是一支中世纪古典与未来科幻感交叉结合的*队，每一个士兵脸上，都洋溢着张扬的*国主义男子气概。慕尼黑出生的他，在传统德国国防**服轮廓基础上重新定义，修改比例，裁剪，延伸，并赋予德国传统巴伐利亚文化的服装裁剪。最关键和大胆的是，他一改巴伐利亚的蓝色传统，使用更直观传达暴力感的红色。强烈感情色彩的红色（实际上是红中带橙）带给人们激情、能量、兴奋。
系带上氧化的铁结、特殊剪裁下的手工缝线和打孔以及功能性的反复强调一直都是他的设计标签。仿麂皮皮革,羊毛和各式针织材料经过上蜡、抛光、做旧处理。视觉粗糙感极强的夹克带有新颖的颈部领口轮廓剪裁。红围裙黑外套对比与精简的装饰突显干净简洁的线条。在后半部分冷灰色与木炭黑的中和之下，他就这样讲了一个故事：一个个现实中的流浪者，仓促出行，把毯子卷在背上，背了两三个装着必需品的背包，一切从简。他们顶着风沙，拉低帽檐，走向未知的未来——因为战争开始了。
德国有一部史诗级电视剧《Heimat》，讲述从一战开始百年来一代代德国人民为这个国家所付出和得到的一切。故乡跟景点的不同在于，它有你的血液、汗水和青春。AW15那段时期，有一个国家频频走进大众视野，它叫叙利亚。由于ISIS的所谓“圣战”，多少本来安居乐业的家庭，被迫成为流浪者，飘洋过海到欧洲望逃过战乱。而对岸的欧洲各国*府，并不想接受这帮难民。没有人不爱自己的故乡，也没有人愿意长久去避难，他们也想回到曾经安逸闲适的生活，然而，有的人回不去了——叙利亚3岁小难民科迪之死，更是把一切推向舆论中心。
如果这一切要体现在一场服装秀上，或许由Saberi来表达更为让人接受，在欧洲扎根度过半生的他的血液里，有着一半中东*沙弥漫的气息。继承了穆斯林激进性格的他早先对波斯游牧风格的运用以及这场用德语“Heimat（故乡）”表现德国慕尼黑巴伐利亚文化都可以证明，他是爱着这仅仅隔着一片海的两个“故乡”的。或许Saberi看到自己故乡的人拒绝着另一个自己故乡的落难者时，也会有所感慨吧。
Saberi的设计虽冷酷，但人并不无情。他不会是一个战争狂热者，即使他在这场秀表达的直观的激进和战争残酷并不是特指叙利亚或是整个中东，但战火依然纷飞，混乱还在继续，叙利亚只是其中一个受害国，但永远不会是最后一个。
Saberi透露，“Subsphere（深海领域）”的灵感借鉴了深海潜水服和潜水运动。为了制造近似鱼鳞般闪闪发光的油腻湿润效果，化妆师在一大片塑料片使用打孔机制出成千上万的塑料片并全方位无死角地贴在模特的脸上，结合湿润得各向开衩的头发，让人身临其境感受到阵阵咸咸的海风和刚爬上海岸的印象。
与潜水概念最接近的是高腰垂裆皮裤和厚重针织、皮革和网面制成的对角拉链连身裤。流线型剪裁的超长斜拉链衫在同色系搭配里能很好地模糊上下装的界限。以登山靴为蓝本，换成老式潜水靴鞋底。走秀顺序也是先从穿黑白灰一个个地过渡到最后的全深蓝，像是从海面缓缓下潜至深海这一过程，加上诡异的背景乐，深海那种不透光的死静氛围就出来了。尼泊尔牦牛皮革加之他引以为豪的染色工艺，这种充满美感的电光蓝色应运而生。半透灰色非常有质感，实物也非常好看，只是风头全被深蓝色所抢，没有得到很好的展示。
“我的灵感总是超越静态的形式，因为我对产品背后的故事更感兴趣。”Saberi的“空*中队（Squadron）”系列灵感源于空*降落，为此他特意去工厂了解降落伞的制造过程。袖子从大衣上分离出一部分或者全部分离，下垂的袖子自由地摆动着，代表着降落时时在重力作用下体验到的自由感觉。降落伞的制作技术应用到无袖夹克表面，包括胶带遮盖、缝合和用马毛填充进透明硬纱。
隐藏的肩带使得鸽子灰和石板色的外套和派克大衣的长度可灵活调整。比如拉动长款毛衣前面的拉绳，在后面堆叠褶皱卷成短款。轰炸机皮夹克背后和百叶窗一样挤成一团。黑色帆布外套先胶带热封，被整体氧化后变成斑驳的灰色，原先的色调只在被胶带封住的接缝下面显现出来。手拿包被当成腰带使用。“对我来说，这真的是在快进，”Saberi说。“我不认为我的工作只是把男人打扮得帅帅气气的。我想让他们感到舒适、强壮、美好和性感。但最终，我认为我的工作是推动我的想法，让人们思考。”
马后炮时间：AW15到AW16这三季可以说是Saberi的海陆空部队。SS16可以说是无走秀的SS14季度再版，不仅仅是因为主题同样海洋相关，对相关元素的利用和再创造是最为人称道的地方，SS14有走秀的话也差不多是这个样子。
特制的纯银飞行员眼镜最开始是与德国银器工匠Werkstatt:Munchen合作，后来换成跟日本品牌Dita合作推出至今。与柏林香水品牌GezaSchoen合作品牌第一款香水，令人毫不讶异的是香水的灵感与15年跟法国香水品牌MadetLen推出的香烛套装一样：来自植鞣马皮的味道。Saberi想让每一件产品体现出自己设计师和工匠的身份，因而他的香水反映出他日常工作的感觉：工作室内皮、蜡、油、胶水等原材料和他身体的味道相混合。“它是皮革味的，但很新鲜，所以能给你带来能量。”与别人期待的强硬和工业般的气息不一样，由11款香料（以GezaSchoen现有的MOLECULE01为基础，加上10种不同气味香料）调制的这款香水柔和且清新，前调像清晨刚割下的青草、随后以蜡与胶水的气味慢慢消散。
你可以把自己代入进电影《疯狂的麦克斯（MadMax）》的背景下，想象自己置身于一行不屈的流浪者与疯狂的战郎们在荒漠上飞车追逐狂暴杀戮中求生的那个未来世界，与东京宫那天的闷热异常无比契合。在《铁拳（TheManwiththeIronFists）》电影原声的烘托下，戴着残缺金属面罩，或化上被阳光严重照射的面容，搭配着上蜡抛光的建筑般冷峻线条的皮夹克和王室高衣领外套，抑或是橡胶、乙烯和蜡的处理下展示新奇纹理的各式无袖夹克的“战郎”们徐徐走来，展示着Saberi世界观里的“后人文主义（Post-Humanism）”。
他描述的“科技进步所带来的并发症”，在刻意反穿用激光切割、模块化衬里、金属粘接缝影射机械构造、被染色成引人注目的金属网质感大块镂空网衣和被他称为“外骨骼装置”——夸张到染上“锈迹”的大背包和搭配着背心跟夹克、像是妇女用的暗金属色宽裹腹带上，都得到了印证。工业黑金属褪成棕色，表面的锈实际上是*色的——他注意到了这一点，大胆又新奇地使用亮*色、朴实的褐色和沙色来中和暗沉的金属黑灰色调。
与上一季的荒漠狂热不同，Saberi这回在冰天雪地的“Anchorism（极地主义）”中呈现他的末世激进，不难看出本季灵感源于极地攀登：白色山羊毛的长大衣、大护目镜、北欧因纽特人般的黑色毛衣、镂空编织毛衣、带有夸张可拆卸鞋钉或是科技感的登山靴、甚至是把成堆的攀岩绳索作为围巾和服饰的一部分。
在Saberi一直为人称道的实验性和机能性上，对*用风衣的重新解读，可正反穿的大衣搭配功能马甲，多样的口袋、可拆卸衬里和随意调节的肩带等细节随处可见，肠皮构成的雨衣拥有视觉与触觉上的奇妙质感，现实性和实用性依然看的很重。
马后炮时间：这一年开启了Saberi的“极地生存”宇宙——里面有诸多在不同极端或严苛环境下适应性生存的部落，每一季秀场都像是部落为了自己的信仰，艰难远征。这一设计周期即使不在巴黎走秀之后也没有结束。与法国户外老牌Salomon的合作也持续至今，至今已经推出了6款Bamba、2款Boots、1款主线钉鞋与1款Slip-on，这些鞋款经常随着季度主题的变化进行多样的植物染色。其中以带有双重系带系统的Bamba2最受市场欢迎，截至AW20季度已经出尽了各种彩虹色，可以说是品牌的“续命款”。
*事探索可谓是近几年来Saberi作品大体的灵感来源了，在“Arcanism（神秘论）”中，他辅之以德国传统巴伐利亚文化的服装裁剪（15秋冬季度已出现过）和古日本文化（12春夏季度已出现过），打造一支古典秘传和未来科幻交叉结合的*队。士兵需要伪装，所以Saberi把一件件衣服和本不相配的绿色衣服相互搭配，并解释：“我有一个想法，那就是创造一种基于伪装的模样...它看起来就像一个人的迷彩伪装，但这并不是“真正的”伪装。”也因在搭配层次上更不那么显强硬，由此产生的效果比之前的季度更轻、更简洁。
Saberi在用色和设计上的激进总能产生意想不到的结果。如同15秋冬季度般，他一改巴伐利亚的蓝色传统，从沙色、深绿和卡其色到松树绿和黑色，最引人眼球的当属在*队中使用的角器橙色，最大胆的是他用了一种新型的呈褐色的粉红色，它来自于一种上过蜡的棉花。Saberi的设计看起来虽简单，但大多精裁细剪，像是在巴伐利亚人的传统下装基础上进行重组的*队步兵裤、多功能而有弹性的管式围巾，越做越粗的无袖长毛衣，由植鞣白化袋鼠皮、马皮和牛皮革制成的皮夹克，有的带有合成纤维和天然纤维结合的可拆卸衬里，有的内搭着如14秋冬季度般的棱纹元素服装——其中有他设计的新的工装风格——和服、空手道服和华达呢长袍融合而成的连体工服。
继LindaFarrow和Werkstatt:Munchen后，Saberi拉来了美国眼镜品牌Dita（之前也和ThomBrowne擦过火花）合作。这次合作看起来就像是一个传统的登山护目镜，结合了特制的日本钛合金和先进的光学工程，在工业焊接下结合在一起。采用银色和黑色镜面及灰色镜片，创新的钛合金一体化框架系统将边撑整合到侧面的杯型边缘和定制的倒置鼻垫。
秀前发布的主线与Salomon联名、以王牌裤型P13的斜纹布料经染色和刷乙烯后压制于板身的滑雪板已经暗示了主题基调：从思想上构造出一帮Paganism（异教主义）信徒，在朝圣的路上直至雪山之巅。他们穿着带着兜帽的背心和捆绑着的厚外套，白色和米*色的四分之一袖高领羊毛外套配上黑色皮手套和雪地靴、裹尸袋般的超大棉服、把身体包裹至脚踝的圆翻领毛衣兼披肩，黑色或者柔和的紫罗兰色羽绒背心、细长的棉袍和飘逸的不对称无袖风衣相互搭配成过分防卫的臃肿装束，滑雪板则绑在背包上，带着上一季的杯型边缘一体化框架登山护目镜或是毛线帽徒步穿越想象中的永久冻土带。
让我们把目光转移到主题相近且一样以冻结展示收尾的AW12季度。那时Blazers还是Saberi的核心搭配单品之一，多套Look中外搭的皮衣和大衣都选择敞开，以展示里面系扣的不同面料的Blazers搭配着不同样式的打底，近几年则基本都是无袖Blazers居多，跟马甲差不多作用。细看那时的秀场，能学到很多层次丰富但不臃肿的Saberi式搭配套路，用于实际造型上也有着极强的识别性。风格上，当年可谓是把波斯游牧和电子实验结合到让人惊叹的地步——现在哪里还能见到百叶帘式太阳镜这种实验性极强和霉变鞋这种充满激进态度的单品。这一季很优秀，但珠玉在前，12秋冬更适合Paganism一词带来的激进、神秘、独立和极端的联想。
马后炮时间：这一年开始，Saberi出来谢幕时，现场BGM都是东岸老牌Hip-Hop组合MobbDeep的《SurvivalOfTheFittest（适者生存）》（此歌为Saberi当年的SZ-Mix推介之一），以纪念年6月逝世的组合成员Prodigy。“Welivinthis“（主题名）”tilthedaythatwedie，Survivalofthefitonlythestrongsurvive.”——此歌也算是对这个“极地生存挑战”周期的一个呼应，至少名字上是。
首先想象一幕末世场景：人类迁出已被抛弃的满目疮痍的地球，高强度的紫外线下，留下来的少数族群于阴湿的岩穴和地洞中度日，回归“粗野主义（Brutalism）”慢慢改变习性，艰难求生。Saberi停下了*事探索，把目光转移到矿工制服，粗矿的野兽派建筑和全色盲之上：这些都甚是符合开头想象中的凿岩挖洞，在阴暗环境下眼睛演化为喜暗畏光、仅有颜色之分的全色盲族群。也因粗野主义“把表现与混凝土的性能及质感有关的沉重、毛糙、粗鲁作为建筑美的标准”的特征，在不加打磨抛光的粗矿水泥秀场下，“以原材料本身特性为表现”，服装也自然给人一种苍白的混凝土质感。
开场的模特穿着长至小腿的超长T恤，袖口延伸出的长贴合胶带飘带一直往后延伸——这胶带算是本季Saberi想重点展示的元素之一了，除了模特脸上也贴着颗粒感的胶带（就像矿工的头灯一样易于识别）外，在其特意肮脏的、工业制服般的、看起来很陈旧的大衣、帽衫、Blazers等众多版型上都有着长条胶带纵横交错的细节（像是矿工服上的反光条）。而这样密集展示的原因很简单，“我有了一台新的缝纫机”，自然会用这台缝纫机展示新的胶带接缝。而有的模特就很聪明了，他们把长胶带在手上卷起来垂坠，少了点踩到后滑倒的风险。
本季的服装也有着新的穿法：Blazers的领角应该有固定扣，使其在最上方像两个角贴合一样固定，下方全敞开；腋下被撕开，袖子贴着手臂，呈现出斗篷一般的效果，有的袖口带有箍筋，套在手腕上，使袖子跟手臂更好地贴合。上衣的长度往往很长甚至可以视为裙子，而下身的短裤也往往较短，或是深灰色调的宽松长裤。黑白条纹羊毛衫不同于往季跟防弹衣般的羊毛编织长背心的厚重且粗厚。本季的亮点还有可在前面穿戴的背包配件：就像一个扁平的，超大的葫芦，由灰色或黑色的皮革制成，处理成一种厚重的、破损的效果，两侧都有拉链口袋。
再想象一支走在“丝绸之路”上寻根的东方队伍：冷峻的士兵带着头盔型的羊毛帽，以铜条为装饰，穿上厚实的茧型毛衣（这是他第一次用垂坠褶皱这种方式做针织）和双色轻便型Parka大衣，背后钻石型五金扣固定双肩的方形皮腰包，用结实的皮带紧紧勒着。及膝短裤下是新的高帮靴，实用性的鞋帮把手可以像提水桶一样提鞋。他们途径蒙古，取材高原牦牛制成毛绒背心，搭配剪裁考究的夹克，以惊掉下巴的俗称Tiffany色系呈现——这是Saberi认为的完美谢幕造型，而这种小清新色系更是难以想象会在塑造硬朗阳刚形象的Saberi秀场作为主打色出现。
正如主题“Roots（根）”，Saberi多处回顾往季——SS12和SS18春夏的日本元素在本季大量出现：无领上衣、类似日本传统服饰甚平的长短不一的外套、以及和服领的Blazers和羊毛大衣；AW16的皮腰包在本季展示多种戴法；如AW14的实穿和一样的主线秀场展示副线单品。
丝绸之路作为一条贸易之路，流通着东方铜币和波斯银币。Saberi从银在空气中变黑（实际上是银跟空气中的硫发生反应生成黑色硫化银）和铜在空气中氧化生成蓝绿色碱式碳酸铜的过程汲取调色灵感，手工染色使得银色、灰色、黑色、淡蓝色渐渐过渡到Tiffany色，都呈现出独特的光泽。
因为各种各样的原因，这是在巴黎走秀的最后一年。回顾秀中在全体谢幕的时候多了一套AW19的Look，而且没有选用“完美谢幕造型”，意难平。
跟6年前的SS14那次不一样，以后Saberi只会以Showrooms形式展示新季度。加上NYC旗舰店（只是特许经营）的关闭和副线AW19季度的停滞，“我问自己：“我是谁？下一步怎么办？接下来该如何进展？”于他而言，季度间隔的半年，是一段自我反省的时期。由此，他决心像以前一样做出“令人惊叹的服装”，从头开始。
本季的主题依然是Saberi生造出来的词“Bioindementary”。倘若走秀的话，可以想象：外星异形随着太空考察活动来到地球，大量繁殖后四处肆虐，血腥残暴；为求生存的人类，以生物机械学（Biomechanics）改造自己，变异成半人半机械的改造人与之抗争。
艺术家H.R.Giger笔下的异形为本季最直观的灵感，展示用的血红色J4皮衣斑驳涂着黑色乙烯滴，像是外露金属质感骨骼的异形杀到周身鲜血的画面，也像是作为黑色金属的铁氧化成铁红色的三氧化二铁。战斗中异形的酸性血液腐蚀了改造人的外表，在服装上表现为成片深黑不规则染色。或许为了体现改造人的外骨骼结构，本季更多地使用外露的胶带缝合，牛仔夹克的后背塑造了一条如异形脊椎的重合。Saberi认为这些是他塑造的这个新世界的基础。
Saberi的服装总是注重结构和细节，这些在秀场上很难被直观展示，在手机屏幕上则更难。看起来很有技术感的夹克衫，接缝处先贴上胶带再Object-Dyed后撕开胶带，反面看起来像“一件孩子气的彩绘夹克”；胶带接缝的无衬里双面穿皮夹克非常之轻，还能像面团一样揉成一团；由氧化面料制成的华达呢战壕大衣，除了接缝处外，面料原本的黑色均被侵蚀。许多衣服用了混合材料，像棉质透明硬纱+日制填充材料的飞行员夹克经Object-Dyed后，原先的白色成为灰中透白的类反光质感；拥抱新技术，在3D机器上用棉纱编织制成无接缝衬衫。他没有变，依然是那个把自己关在工厂的工艺狂人，不停地进行实验。
AW
众所周知，Saberi尤为喜欢Hip-Hop，但其实他与亚文化的第一次视觉接触是朋克，6岁的他跟父母在散步时遇到的街头朋克们激起了他对外表的兴趣：在当时的慕尼黑街头，他们穿得太正宗了，令人着迷。“我喜欢Hip-Hop，但我也喜欢朋克，这是Hip-Hop的*治含义。并非是立体感、超大又宽松的牛仔裤。所以在某个时期，我创造出自己的Style，因为我是在融合它们：我不喜欢rapper的穿着，同时也不喜欢朋克的穿着。”那要是朋克们活在Cyberpunk的环境下呢？
这季“Techno-Punk（科技朋克）”的主题色跟RickOwens一样是蓝色，不过范围大点，从深蓝色到淡蓝色，肯定还会做成褪色效果，毕竟在Moodboard上也贴了自己SS16的图片。希特勒、Distopia旗帜、BigBrother（控制人们思想行为的虚伪领导者）、盖世太保等等都源于《V字仇杀队》；好像《细胞分裂》Sam戴上绿光眼镜的图片；还有SexPistols乐队和一些莫西干发型图片，世界观就出来了：霓虹城市的郊区，一群街头小朋克戴上战斗装备，意图掀起一场革命。
他们的装备有如《银翼杀手》一般的长款外套，有的背着如古代僧人“小威仪”的单肩皮包，有的将上世纪的航海背包简化后跟外套合为一体；穿着分别环绕鞋底和鞋身系圈的新款靴子，还有切割鞋跟的女款高跟鞋。依然参考了日本文化：和服造型、带皮腰带的白色T恤和没有袖子的光滑外套。Saberi以前会在自己的Tumblr账号上发布每一季的Moodboard。从图片的内容可以明显感受到伊斯兰、甚至说是ISIS般的气质。二战时期的盖世太保制服吸引了诸多年轻人的加入，若ISIS都是一水BorisBidanSaberi，真的是堪比纳粹了，设计对人的大脑和思维所起到的作用不外乎如此。
从这一年开始，副线也不再有固定主题，仅仅作为主线的工业流水线版存在。Showrooms中展示了副线与老牌trip-hop团体MassiveAttack设计的11件做旧效果服装。包含足球服风格的MassiveAttack短袖，成员RobertDelNaja照片跟符号叠加的短袖、文字印刷的米老鼠图像短袖，还有长袖和外套等等，都是主线的几个经典版型。DelNaja还用上了带有专辑《Mezzanine》歌曲编码成基因序列，再将储存这些DNA样本的黑色喷漆罐，在11的风衣上做涂鸦。
巴塞罗那是BorisBidjanSaberi现今总部所在地，也是他梦想开始的地方。青年时期的Saberi在这里修读时装设计和缝纫专业。06年毕业后，因参加西班牙*府支持的巴塞罗那时装项目，于当地时装周举办了第一场BorisBidjanSaberi的走秀，并选择郊区一家18世纪的纺织厂改建为工作室。即使现在已在巴黎闯出一片天，但他也没有把工作室迁往巴黎的想法。“巴塞罗那那边每年都会问我是否想回来做点什么。我以前从来没这样做过，因为把在巴黎所展示的在巴塞罗那同期重来一遍是一种愚蠢的行为。而且，因为你在一场秀中已经投入了大量的精力和金钱，所以我不可能一季办两次秀。当我决定不再在巴黎走秀时，他们问我这个问题，我告诉他们我有个主意。”
2月份，他在巴塞罗那时装周的公共空间做了展览，基于他17年在美国北卡州首府罗利的当代艺术设计博物馆（MCAD）举办的名为“0-11”的展览，展出了11件能表明其“工艺狂人”标签的作品。同时举办的走秀是一次回顾展，实际上也就是将11年来22个系列的archives重新展示。秀场现场的几个大屏幕播着Saberi以往的季度视频。“我想回报我的城市，告诉他们，这么多年来谢谢你们的支持，虽然我不在这里发展，但我的心一直都在。我觉得有点内疚，因为我没向他们展示过我在巴黎做些什么。这就是为什么我对文化部门说，我想展示这11年来的工作成果。这是一次感激和道歉。”
“别问，问就是爱过”
一点无谓的胡乱感慨：
这实际上也是我的MemoryLane，之所以对BBS这么执着，因为在6年前生活很谷底的时候无意看到了11第一季的Campaignvideo再进而去了解BBS，被视觉上的理念所折服，就像拉了我一把一样带进了新世界，一直做BBS和先锋资讯就当是在报恩这份特殊情结，大概这就是命运的安排吧。希望哪一天他能知道大洋彼岸有个素未谋面的卑微撰稿人曾经被其无意间改变人生，而且没停过笔想让更多人认识他，憧憬着他能真的跟RickOwens扳手腕的那一天。本想长篇大论再说点什么，最后还是删了，愈试图去看清一个人，最后他在你心中的形象却愈模糊。幸好，这5年青春花的不冤。
改一下Nas的《MemoryLane》结束吧：
“Nowletmetakeatripdownmemorylane”“CominouttaBarcelona”
和我在记忆的街头走一走；来自巴塞罗那
图片、部分文字及采访来源：
BorisBidjanSaberi官方
11byBorisBidjanSaberi官方
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